Gentlemen,

La maîtrise de la coordination des motifs est un sujet complexe, mais qui passe par un ensemble de règles simples qu’il est facile de résumer comme étant une recherche d’interaction d’harmonie entre le costume, la chemise, et la cravate.

Savoir mélanger deux objets aux motifs similaires, comme une cravate à rayure et une chemise à rayure, ou une cravate à carreaux et une chemise en tartan, est la première de ces règles à maîtriser.

La règle est donc simple et immuable : Lorsque vous mélangez deux motifs similaires, il est important de faire en sorte que les motifs soient de tailles et d’échelles aussi différentes que possible, sinon il en résultera  un désagréable effet d’optique de vibration visuelle et de mouvement, à proscrire à tout prix.

Cary Grant dans l’exemple ci-dessous, s’est assuré de la compatibilité entre ses deux types rayures en variant leur espacement, afin de permettre à l’oeil bien les distinguer. Notez également l’effet de la cravate unie, qui adoucit subtilement l’ensemble.

L’éternellement élégant Fred Astaire a lui aussi choisi la parfaite partenaire pour sa cravate à large rayures diagonales, qui s’harmonise en effet à merveille avec sa chemise « button-down » à fines rayures verticales.

Voici en revanche un exemple de ce qu’il faut éviter. Bien que l’ensemble soit correct, les rayures de la cravate sont pratiquement dans la continuité de celles de la veste, obligeant l’oeil à fournir un effort supplémentaire pour différencier les deux et rendant le tout beaucoup moins agréable à regarder.

Il s’agit donc de la première règle, toute simple, à respecter si vous voulez vous lancer dans la passionnante aventure du mélange harmonieux des motifs. En revanche vous allez vite vous rendre compte que c’est sans doute la règle la plus souvent violée…

Cheers, HUGO

Gentlemen,

Nous reprenons ce jour nos publications – très demandées – sur les fondamentaux de l’élégance masculine (dont les travaux d’Alan Flusser restent l’inspiration principale), avec l’inauguration d’une passionnante série consacrée aux motifs, à leur maîtrise et à leur coordination.

La première bonne nouvelle à retenir, c’est que l’élégance n’est pas conditionnée par la complexité de l’association de divers motifs ; la mauvaise nouvelle, cependant, est que si vous souhaitez développer un style vestimentaire qui vous soit propre sans s’avérer lassant, être familier avec la maîtrise, complexe, de la coordination harmonieuse  des motifs est un must. En effet, s’habiller serait une activité finalement assez monotone sans réfléchir à l’intérêt visuel qu’offre la coordination des nombreux motifs à votre disposition.

Toutefois, cela ne veut pas dire qu’un ensemble riche en motifs différents sera inévitablement plus flamboyant qu’un ensemble plus simple ; mais il s’avère que l’homme élégant a souvent envie de changement.

Un jour, il ne jurera que par la plus austère des tenues, avant d’être pris le lendemain, d’une envie irrépressible de tenter une mise beaucoup plus audacieuse.

En revanche, quelle qu’en soit la raison (ou l’occasion), être capable de passer de l’une à l’autre est un talent essentiel que tout élégant qui se respecte se doit de posséder. D’un point de vue pratique, savoir harmoniser des habits à motifs différents ajoute une versatilité certaine à une garde-robe même modeste, et augmente le nombre de possibilités, notamment  lors de déplacements avec un nombre de bagage limité.

La montée en puissance des motifs en tant que signes de sophistication remonte au début des année 1920, où les hommes, fatigués de la monotonie des habits de la première guerre mondiale, commencèrent à expérimenter des tenues plus informelles.

L’apparition des motifs symbolise également la fin du style victorien rigide et très codifié de l’avant-guerre et marque l’avènement d’un style plus libre et moins guindé.

Si le fringant Prince de Galles a inspiré de nombreux fondamentaux pour l’homme contemporain,  sa contribution la plus significative vient indiscutablement de son insatiable appétit pour le mélange, parfois obsessionnel, des motifs.

Toute sa vie durant, le Prince fut constamment photographié affublé d’audacieux mélanges de carreaux, rayures, et autres tartans, qu’il portait toujours avec un aplomb et un naturel dénués d’arrogance et de rigidité. Si son talent exceptionnel pour l’habillement restera dans les annales de l’élégance moderne, son affection toute particulière pour les pièces à motifs est devenue, au fil des années, une partie intégrante  de l’identité britannique, au même titre que son appartenance à la famille royale.

Les aristocrates  britanniques de l’époque passaient un temps considérable à la campagne. Ce mode de vie se reflétait dans leurs tenues à larges motifs et aux teintes particulièrement audacieuses.

L’influence écossaise du Château de Balmoral, entre autres pavillons de chasse royaux, aida à introduire l’usage de motifs à carreaux propres à des régions (les « district checks ») ainsi que les tartans dans les tenues rurales ; les hôtes et les invités se voyaient régulièrement offrir, à cette époque, leur lot de tartans, tweeds, et autres plaids des Highlands.

Quelques exemples ci-dessous :

The Prince of Wales

The Seaforth

The Glen Urquhart Check

The Ing

The Dupplin

The Scots Guards

The Kinlochewe

The Fannich

The Lochmore

The Ballindalloch

The Glen Moriston

The Mar

The Gairloch

The Erchless

The Invercauld

The Brooke

The Benmore

The Coigach

The Dacre

The Small Glen Urquhart

The Russell

The Guisachan

The Horse Guard

The Glenfeshie

The Strathspey

Comme le disait André Maurois, philosophe et fervent anglophile :  »il y avait quelque chose de trop calculé et de feint dans la désinvolture telle qu’on la concevait sur le continent. Les anglais, au contraire, savaient être naturellement désinvoltes, et donc, véritablement élégants »

De vifs mélanges de couleurs et de motifs y étaient donc déployés afin de conférer un aspect plus chaleureux et moins formel aux manoirs anglais, traditionnellement froids et austères.

Contrairement à d’autres jeunes hommes de sang royal, le futur roi d’Angleterre voua une partie considérable de son adolescence à l’élaboration et au port de tenues vivement colorées, riches en symboles royaux, militaires et familiaux. Il en résulta une garde-robe si diverse et extensive, qu’elle requerra l’emploi à plein temps de quatre jeunes hommes pour l’organiser et la transporter, lorsque le Prince de Galles voyageait.

Lorsque l’on considère les codes vestimentaires très stricts de son enfance, avec sa discipline et son attention au détail confinant au fétichisme, il n’est guère étonnant que le Prince de Galles, une fois adulte, rejeta les canons du formalisme Edwardien de ses parents. Ce faisant, il créa un véritable style tout empreint d’élégance nonchalante et de désinvolture, qui devint une inspiration pour le monde entier.

Cette approche vestimentaire  fut par la suite importée outre atlantique par les étudiants de la Ivy League qui passaient leurs vacances en Angleterre et assistaient aux courses d’aviron d’Oxford et de Cambridge . Très vite, les hommes du monde entier prirent ainsi largement modèle sur le Prince de Galles pour savoir quoi porter en voyage et lors de manifestations sportives. Ils commencèrent à comprendre que la combinaison de plusieurs motifs dans une même tenue apportait un véritable supplément d’âme en termes de distinction et d’urbanité.

A suivre,

Cheers, HUGO

Si vous lisez ces mots, c’est que vous faites sans doute partie de ceux pour qui la vie ne se résume pas à « l’utile » et encore moins au « nécessaire », deux de ces horribles mots qui gangrènent notre société et qui ont tendance à la tirer vers le bas.

D’ailleurs je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le courant de pensée dominant – et les discours journalistiques qui vont avec à la télévision et à la radio – use et abuse de ces mots qui attirent invariablement notre attention sur les aspects « pratiques » et « pragmatiques » de la vie et semble avoir depuis longtemps sonné le glas de toute pensée conceptuelle voire de toute transcendance philosophique et esthétique.

En d’autres termes, l’époque est au CONCRET, à L’UTILE et toute déviation de cette ligne de pensée est sévèrement réprimée dans tous les talks-shows radiophoniques et télévisuels actuels. Amusez vous d’ailleurs à compter, dans n’importe quel débat, le nombre de fois où les journalistes utilisent la fameuse relance « oui, mais concrètement qu’est-ce que cela veut dire ? » ou encore pire « tout ceci ce sont de belles idées, mais concrètement comment cela se traduit-il ? Parce que vous savez aujourd’hui, les gens veulent du tangible et du concret… »

Ce petit constat pourrait vous sembler anecdotique. Pourtant, je pense qu’il ne l’est pas et que ce mal est en train de ronger nos civilisations occidentales en profondeur en faisant oublier aux gens que la vie ne se résume pas en une somme de contraintes mais peut et devrait laisser de la place à des activités – et pas forcément uniquement dans le domaine des loisirs – dont la valeur réside, précisément, dans leur parfaite inutilité.

Prenons l’exemple de notre sujet de prédilection : l’élégance masculine.

Combien de fois avez vous entendu ou même prononcé la fameuse phrase : « Combien coûte ce costume ? » plutôt que la phrase, sans doute plus correcte pour les amoureux de la belle ouvrage et des belles choses, « combien VAUT ce costume ? ».

Ici encore le distinguo peut vous paraître peu important. Pourtant, la différence entre ces deux verbes est absolument gigantesque, car d’un côté il est question d’une contrainte avec une connotation plutôt négative (couter induit la notion d’effort) alors que de l’autre la vraie question est posée : quelle est la VALEUR d’un objet ou d’un service ?

Gentlemen, nous qui aimons les beaux objets et singulièrement les beaux vêtements, nous devrions tous nous engager dès aujourd’hui, la main sur le cœur, à ne plus utiliser cet horrible verbe « couter » lorsque nous parlons de l’achat éclairé de notre prochain costume ou de notre prochaine paire de souliers…

Car nous tous, passionnés d’élégance et promoteurs d’un mode de vie dans lequel l’esthétique n’est pas reléguée au rang d’activité « superficielle », savons, par exemple, la somme de savoir-faire et de travail qui se cachent derrière un beau costume réalisé dans les règles de l’art ou derrière une belle paire de souliers à lisses rondes montée en good-year.

Ces gestes, ces techniques ancestrales, ces savoir-faire uniques ont une réelle VALEUR dans le monde médiocre et mécanique dans lequel nous vivons. Et ce sont ces valeurs que PG a décidé de défendre sans concession.

Pour vous en convaincre, allez visiter un atelier de grande mesure (Cifonelli, Camps de Lucca, Attolini pour les costumes ou Courtot, Charvet, Lucca pour les chemises) ou un atelier de bottier sur mesure (Corthay, Gomez, Delos, Bestetti) et vous allez comprendre très vite ce que j’entends par VALEUR. Allez rendre visite à ces artisans nobles qui travaillent sans relâche pour notre élégance et notre plaisir.

Prenez le temps de comprendre et d’admirer ces gestes d’une extrême complexité : la couture d’une boutonnière milanaise, le montage d’une épaule rentrée à la main mouillée au fer chaud ou encore les gestes extrêmement physiques d’un bottier sur mesure « au tabouret » en train de transpirer sur son ouvrage…

Bien sûr, les addicts du Bespoke (vestiaire ou souliers) connaissent mieux que quiconque les centaines d’heure de travail qui se cachent derrière un costume Bespoke ou une paire de souliers mesure.

Pourtant, cette notion de VALEUR s’applique aussi à certaines autres maisons qui restent intransigeantes sur la qualité de leurs produits prêt-à-porter (Feu Arnys, Guyot) et font l’effort de trouver les meilleurs ateliers pour délivrer la meilleure qualité possible à leurs clients exigeants.

Gentlemen, nous sommes de plus en plus nombreux à nous éduquer sur ces sujets et la tendance n’est pas prête à s’essouffler.

Donc respectons les artisans qui réalisent, dans notre pays, de merveilleuses pièces et faisons attention à ne plus utiliser cet horrible verbe qui ne rend pas grâce à leur savoir-faire.

Pour un cadre qui travaille à la Défense et qui porte un costume thermocollé par obligation, 200 euros sont un coût.

Pour un esthète qui aime les beaux costumes, les cols de chemises montés en libre et les souliers montés en good-year, 1000 euros représentent une valeur.

Donc, la prochaine fois que vous serez dans un atelier ou dans une échoppe de grande qualité, efforcez vous de poser cette question : « combien VAUT cette pièce ? ». Et vous verrez que le regard de votre interlocuteur changera radicalement…

« Une chose n’a pas de valeur parce qu’elle coûte, comme on le suppose, mais elle coûte parce qu’elle a une valeur » Etienne de Condillac.

Cheers, HUGO

voici, comme réclamé par ceux d’entre vous qui ne peuvent pas se procurer Dandy Magazine, la transcription complète d’un article écrit par votre serviteur dans l’avant dernier numéro du magazine. Cet article « synthèse » est un effort de mise en perspective de deux ressources publiées dans les colonnes de PG ces derniers mois :

- une dépêche de l’Agence Reuters consacrée à l’insolente progression à deux chiffres du marché du luxe masculin,

- des extraits d’un entretien avec Gilles Lipovetski, réalisé par Pierre Henri Tavoillot, à la faveur de la parution de son livre « le luxe éternel » en 2003 aux éditions Gallimard.

L’explosion du luxe masculin en période de crise mondiale,

Tentative de décryptage d’un étonnant paradoxe

Dandy Magazine N°39, par Hugo Jacomet

 Etant depuis longtemps, chez Dandy et chez Parisian Gentleman, des observateurs chevronnés (dans tous les sens du terme) de l’évolution des comportements des hommes – notamment de leur rapport à leur élégance -  nous  « sentions » bien que le marché du luxe masculin, et singulièrement celui de l’élégance classique, était en pleine mutation.

A vrai dire cette évolution très nette des comportements masculins de consommation du « luxe » était assez facile à déceler eu égard, notamment, au fait que certaines maisons traditionnelles dédiées à l’élégance masculine réalisaient déjà durant la « première » crise de 2009, et à notre grand étonnement, des années solides en termes de chiffre d’affaires et, plus important, en termes d’élargissement sensible de leurs clientèles.

Cette poussée très nette s’est d’ailleurs confirmée ces deux dernières années dans des maisons, par essence plutôt confidentielles, que nous suivons de très près comme, par exemple, les chemisiers sur mesure Courtot ou Lucca, la maison de Grande Mesure Cifonelli ou le bottier Anthony Delos qui ont toutes des carnets de commande bien remplis et qui, par rebond, ont également des délais de livraison qui ont tendance à s’allonger considérablement (3 à 4 mois chez Courtot, jusqu’à 7 mois chez Delos).

Pour autant, il nous était jusqu’alors impossible de globaliser, et donc d’analyser, ce phénomène, car nous n’avions, évidemment, qu’une vue très parcellaire de cette tendance et pouvions encore croire que le phénomène restait un phénomène d’ultra-niche généré par le regain de passion pour les beaux objets d’une frange infime d’esthètes aisés voire fortunés…

La confirmation de cette mutation profonde vient cependant de nous être fournie récemment par une dépêche très intéressante de l’agence Reuters qui montre, chiffres à l’appui, que l’élégance masculine est bel et bien un secteur porteur, voire en véritable explosion.

Alors bien sûr, l’accent est mis, dans cet article, sur la montée en puissance indiscutable du marché asiatique. Mais ce que nous évoquions ci-dessus nous montre bien que ce mouvement est aussi très sensible en Europe et, bien entendu, en France.

Tenter de décrypter ce phénomène en apparence assez paradoxal dans la période très difficile que les économies occidentales traversent, relève de la gageure. Pour autant il nous semble important d’ouvrir cette réflexion dans les colonnes de Dandy et de PG en essayant, humblement, de comprendre les « leviers » de ce mouvement de fond en croisant différents points de vue : économiques, sociologiques et, bien entendu, esthétiques.

Commençons par les faits, avec quelques morceaux choisis de la dépêche de l’agence Reuters parue le 7 décembre dernier et intitulée : « Le masculin, nouvelle terre de conquête des acteurs du luxe. »

PARIS (Reuters) – Aujourd’hui, les grands acteurs du luxe se mettent en ordre de bataille pour conquérir le marché masculin, segment le plus porteur du secteur, et prendre leur part d’une demande asiatique explosive.

Alors que les montres et autres chronographes sont longtemps restés les principaux emblèmes du luxe masculin, les industriels veulent aujourd’hui capter le nouvel appétit d’une clientèle devenue sensible à la coupe d’un costume, à la finition d’un sac ou à la patine d’un soulier.

Le luxe masculin, qui représente 40% d’un marché mondial estimé à environ 180 milliards d’euros, affiche depuis 2009, selon les estimations de Bain&Co un taux de croissance annuel moyen de 14%, près du double de celui du luxe féminin (+8%).

« Le marché des biens personnels (hors voitures ou voyages) reste sous-développé par rapport à celui de la femme. Il y a donc un rattrapage, avec un potentiel de croissance très, très important, dans toutes les catégories de produits », commente Jean-Marc Bellaïche, associé du Boston Consulting Group.

Les grands noms du secteur que sont LVMH et PPR ne s’y sont pas trompés, le premier affichant ses ambitions pour le chausseur Berluti, le second pour le tailleur Brioni qu’il vient de racheter.

Tancrède de Lalun, directeur des marchés homme et femme du Printemps, anticipe quant à lui une « explosion » du marché, « parce que l’appétence est extrêmement forte et que les consommateurs masculins n’ont aucune limite ».

Ayant pris la mesure du mouvement, le grand magasin parisien, repositionné sur le haut de gamme, vient tout juste d’ouvrir un espace dédié aux accessoires de luxe pour hommes, centré sur la maroquinerie et les chaussures.

« La femme est guidée par l’envie, l’homme par le savoir-faire et la technologie », précise Tancrède de Lalun.

Le savoir-faire constitue en effet une des clés d’entrée sur ce marché et les marques l’ont bien compris, centrant leur offre sur ce thème, mêlant histoire et fabrication de haut vol.

Chez Hermès, où l’univers masculin a toujours été très présent depuis les selles et les harnais des débuts, le premier magasin exclusivement dédié aux hommes, ouvert il y a près de deux ans à New York, connaît un taux de croissance supérieur à celui de la marque aux Etats-Unis.

« Notre croissance est d’environ 30% aux Etats-Unis, et dans notre magasin de Madison Avenue la progression est supérieure à cela », précise Axel Dumas, directeur général des opérations.

Le prêt-à-porter masculin pèse aujourd’hui autant que le féminin dans le chiffre d’affaires du groupe. Ciblant aussi le luxe extrême, il propose des vêtements sur mesure à Paris, New York, mais aussi en Chine et au Japon, où un magasin éphémère uniquement masculin ouvre ce mois-ci à Tokyo.

LVMH et PPR sont quant à eux partis à l’offensive avec des objectifs similaires : créer leur première marque globale de mode haut de gamme exclusivement masculine.

LVMH, qui nourrit de grandes ambitions pour sa pépite masculine Berluti, a décidé, pour la première fois depuis longtemps, d’investir sur une marque existante de son portefeuille.

En rachetant la discrète maison romaine Brioni, célèbre pour ses costumes à plus de 5.000 euros et coqueluche des grands de ce monde, PPR entend lui aussi profiter du prestige d’une griffe dont la taille reste encore modeste – 170 millions de chiffre d’affaires – pour en faire une marque globale, avec une gamme d’accessoires et une offre élargie de prêt-à-porter sportswear.

Jusqu’ici, la demande de luxe, y compris dans l’horlogerie, a résisté aux soubresauts de l’économie mondiale, à la crise des dettes souveraines en Europe et au plongeon des marchés. »

Comment donc expliquer, au delà de ces chiffres presque insolents et du « rattrapage » évoqué par Jean-Marc Bellaïche du BCG, ce phénomène mondial ?

Gilles Lipovestsky, célèbre essayiste français, agrégé de philosophie et dont le nom reste associé à la pensée postmoderniste, de même qu’aux notions d’hyper-modernité et d’hyper-individualisme, nous fournissait déjà, dès 2003, des éléments de réponse à la faveur de la parution de son livre « le luxe éternel » (éditions Gallimard).

Dans un interview réalisé il y a maintenant quasiment 10 ans par Pierre-Henri Tavoillot, l’auteur nous proposait des pistes de réflexion, à postériori assez visionnaires, pour expliquer le phénomène. En voici quelques extraits particulièrement « éclairants », surtout au moment où nous écrivons ces lignes.

« L’humain n’est pas fait que d’aspirations profondes et sérieuses ! Et l’homme moderne ne se réduit pas à l’obsession de l’efficacité. Il y a aussi le superflu, le rêve, l’excès, la frivolité, la beauté.

 Les Grecs, puis les philosophes du XVIIIe siècle considéraient qu’il était primordial de réfléchir sur cette dimension du désir infini. Je le crois également. De plus, les interprétations courantes du phénomène ont très peu bougé : le moment est venu de réoxygéner ce type d’interrogation. C’est vrai que ça peut paraître insignifiant, voire indécent.

La Bruyère l’exprimait déjà en son temps : « Il y a une honte à être heureux à la vue de certaines misères. » Certains n’ont rien, d’autres ont tout, ou « trop » : le scandale n’est jamais très loin.

Mais ces critiques oublient un point essentiel : le caractère universel, anthropologique du luxe. On ne peut pas penser l’humanité sans le luxe, parce que, à travers lui, l’homme atteste qu’il n’est pas un simple animal et que son horizon ne se réduit pas à la survie, à la conservation et au besoin. Shakespeare l’avait bien dit : « Retirez à l’homme le superflu et vous lui ôtez sa part d’humanité ».

L’humanité peut-elle donc se passer de rêves ? Les grandes utopies, scientistes ou politiques, sont épuisées ; nous n’avons plus foi en un avenir qui serait mécaniquement meilleur et plus juste. Il reste pour les individus l’espoir d’un mieux-être, la fête des sens, l’attente des beautés qui nous sortent de la grisaille du quotidien.

Le luxe n’est plus la part maudite, mais la part du rêve et du voyage, de l’excellence et du superlatif dont l’homme ne peut se passer. »

Ces mots, au delà de leur érudition et de leur indiscutable pertinence dans le contexte actuel, nous éclairent donc grandement sur l’émergence récente et quasi-quotidienne de nouveaux acteurs de ce mouvement de fond dont, chez Dandy et PG, nous ne pouvons que nous réjouir, tout élitisme nauséabond mis à part bien entendu.

Car pour revenir à des considérations beaucoup plus prosaïques, il y a des signes concrets qui ne trompent pas et ils sont nombreux :

- L’apparition quasi quotidienne d’innombrables blogs sur l’élégance masculine, en France, en Europe et dans le monde entier, sans compter les versions « on-line » des grands titres de presse masculins comme The Rake ou GQ.

- La parution d’un nombre grandissant de livres sur le sujet de l’élégance au masculin : « Savile Row » de James Sherwood, « A style is Born » de la maison Anderson & Sheppard, « Enduring Style » de Bruce Boyer, « Hand of the Artisan » des éditeurs de The Rake, pour ne citer que quelques uns d’entre eux.

- L’émergence exponentielle de maisons de souliers masculins : rien qu’en France, il ne se passe pas un trimestre sans qu’une nouvelle maison fasse son apparition. Il suffit de feuilleter le dernier guide du magazine « Pointures » (si cher au cœur de Dandy) pour s’en convaincre, sans parler des boutiques multi-marques haut de gamme comme « Black and Goodyear » ou des ateliers de patines qui fleurissent dans toute la France.

- La création d’un nombre incalculable de petites marques nouvelles proposant des micro-collections dites « capsules » sur l’internet positionnées sur des ultra-niches masculines comme, par exemple,  « Balibaris » (cravates), « Cuisse de Grenouille » (cravates, ceintures, chaussettes) ou « Mes Chaussettes Rouges » (chaussettes de luxe fabriquées par le fournisseur du Vatican).

- L’installation de jeunes tailleurs comme Julien Scavini en France, ou de jeunes maisons de Bespoke en Angleterre comme Thom Sweeney, créées par des entrepreneurs tout juste trentenaires et qui attirent d’ores et déjà une clientèle en quête d’élégance discrète et immaculée.

Et pour illustrer de manière encore plus fine notre propos, prenons l’exemple de deux réussites impressionnantes : l’une américaine, l’autre helvète, qui auraient été tout bonnement impensables il y a encore quelques années, tellement leurs offres pour le moins « pointues » agissent comme un miroir grossissant  de l’évolution dont nous parlons ici.

Il s’agit de « The Hanger Project », leader mondial des… cintres de luxe ( !) et de Roland Iten, une maison de tradition horlogère suisse proposant des objets ultra-sophistiqués avec des grandes complications (dans la plus pure tradition suisse), à la différence – notable – qu’aucun de ces objets ne donnent l’heure !

The Hanger Project, créé il y a deux ans par un jeune texan de 28 ans, Kirby Allison, est un exemple parfait de l’engouement nouveau des hommes pour les objets exclusifs de « luxe ». Le (très) jeune Kirby, ayant lui aussi « senti » cette lame de fond concernant l’élégance masculine a eu une idée aussi simple que brillante qui est résumée dans son slogan désormais très connu des élégants dans le monde entier : « you tailor your suits, now tailor your hangers » (« vous faites faire vos costumes sur-mesure, donc maintenant faites faire vos cintres sur-mesure ».)

Cette idée, au demeurant très simple (comme toutes les très bonnes idées) partait donc du principe qu’un homme investissant plus milliers d’euros dans un costume était en droit d’attendre, de la part de son tailleur, un cintre de qualité (à la manière d’un embauchoir pour une paire de souliers mesure), ce qui était très rarement le cas. Le jeune texan a donc commencé à commercialiser directement aux particuliers (sur son site « thehangerproject.com ») une gammes de cintres de très grande qualité proposée en plusieurs largeurs et en plusieurs épaisseurs. Le succès immédiat de cette offre a ensuite amené Kirby à développer une offre à la fois très large et très exclusive centrée sur l’entretien (le « soin » serait un mot plus juste) des objets haut de gamme du vestiaire masculin : cintres pour chemises (en différentes largeurs également), pour pantalons, pour cravates mais aussi baleines de cols de chemises en perle de corail, chausse-pieds de luxe, housses à costumes, brosse à vêtements, presses à pantalons, accessoires de rasage traditionnels etc… Une formidable boutique en ligne aujourd’hui très prisée des esthètes et qui, pour la petite histoire, est également devenue le plus gros distributeur des produits d’entretiens pour souliers SAPHIR (légendaire maison française) aux Etats-Unis.

Cette « success story » américaine est une formidable illustration de notre propos, car ce genre de succès planétaire n’était même pas imaginable il y a simplement quelques années.

Et quant au travail de Roland Iten, véritable OVNI issu de la haute horlogerie,  suisse, il est tout bonnement ébouriffant ! Car appliquer un savoir-faire comparable à celui des plus légendaires manufactures horlogères helvètes à la création de…boucles de ceintures ou de porte-cartes de crédit, est un pari sur lequel personne n’aurait misé ne serait-ce qu’un euro (ou plutôt un franc suisse), il y a peu de temps.

Alors évidemment, la planète particulièrement iconoclaste sur laquelle évolue Roland Iten peut fasciner autant qu’elle peut faire sourire. Mais force est de constater que les objets sortant de cette manufacture complètement hors-normes sont des chefs d’œuvre d’ingéniosité et de savoir-faire : boucles de ceintures à grande complication en titane, or rose et acier (avec mouvements automatiques pour s’adapter à votre taille, notamment à la fin d’un repas un peu trop copieux), boutons de manchettes « intelligents » incrustés de diamants, porte-cartes de crédit à mécanisme automatique etc.

Je dois avouer que même si, à titre personnel, je ne suis pas « client » de ce type d’objets très dispensables (à moins de posséder déjà quelques demeures, quelques yatchs et deux ou trois Aston Martin), j’ai été, lors de ma rencontre avec Roland Iten – un personnage étrange, brillant et décalé à l’image de ses créations extra-terrestres – vraiment subjugué par le savoir-faire et la créativité (voire la folie créative) contenus dans ces objets uniques au monde.

Nous vivons donc une époque très particulière, singulièrement pour des média comme Dandy Magazine et Parisian Gentleman, car de manière étrangement concomitante, le luxe a cessé d’être seulement l’expression d’un désir de reconnaissance sociale. Un des premiers arguments de vente pour une voiture de luxe aujourd’hui ce n’est plus l’ostentation, c’est la sécurité…

C’est ce que Gilles Lipovetsky appelle la «consommation émotionnelle ». L’élitisme demeure donc, eu égard aux moyens nécessaires pour s’offrir de tels objets, mais il s’est transformé : lorsqu’on achète un objet de luxe, il y a une jouissance qui relève, comme disait Nietzsche, du « plaisir de se savoir différent », du sentiment de sa propre exception. Et ce sentiment se conjugue aujourd’hui indéniablement de plus en plus au masculin. Les adeptes des costumes en Grande Mesure ou des souliers sur mesure connaissent parfaitement ce sentiment qui confine à la jouissance intérieure.

Pour conclure cette brève réflexion qui n’avait d’autre dessein que d’essayer de décoder cette mutation profonde dont nous sommes tous les témoins privilégiés, revenons justement au travail de Gilles Lipovetsky et à une question que lui posait Pierre-Henri Tavoillot en 2003 et qui, vous allez le constater, reste extraordinairement d’actualité. La question était posée dans ces termes : « En quel sens le luxe reste-t-il un rêve dans l’univers désenchanté qui est le nôtre et qui semble voué à la frénésie du présent ? »

Et la réponse de l’auteur constitue une merveilleuse conclusion pour notre propos :

« Depuis les origines, le luxe a un lien intrinsèque avec le temps. On donne au sacré pour gagner l’éternité. Les mécènes antiques dépensaient des fortunes pour que leur mémoire soit immortalisée. Aujourd’hui, les maisons de luxe ne font pas autre chose, même si c’est sous une forme paradoxale.

D’un côté, en effet, il faut innover sans cesse : c’est la logique du présent et de la mode. D’un autre côté, pourtant, il leur faut célébrer la légende fondatrice, le mythe des origines, la tradition et les savoir-faire ancestraux. On retrouve cette ambivalence dans la consommation : être dans le coup, mais aussi jouir de ce qui a une épaisseur temporelle.

On ne consomme pas n’importe comment l’objet de luxe. La ritualisation fait partie du plaisir : c’est aussi de la durée, de la mémoire, de l’éternité que l’on achète et que l’on aime. Dans la société Kleenex, le luxe apporte ce contrepoids de durée qui conjure la mort en nous redonnant une profondeur de temporalité. Il y a paradoxalement une dimension métaphysique au coeur des passions les plus matérialistes. »

Nous ne saurions mieux dire et d’ailleurs nous ne dirons pas mieux.

HJ

cela fait un petit moment que nous nous intéressons de très près au travail de Riccardo Freccia Bestetti, étonnant et mystérieux bottier italien installé dans la petite ville de Vigevano à quelques encablures de Milan.

Etonnant, Bestetti l’est assurément. Il suffit pour s’en convaincre de jeter un oeil à ses créations qui souvent confinent à la sculpture et qui, au delà des goûts (et des couleurs !), ne peuvent laisser aucun amateur de souliers indifférent.

Alors certes, certaines formes ne sont pas – doux euphémisme – de la plus grande discrétion, mais qu’importe ! Tous les amateurs de souliers ayant croisé visuellement (ce qui est mon cas) une paire de Bestetti mesure, en ont encore la bouche ouverte… Car à l’instar du fondateur éponyme (et de ses célèbres bottes texanes trouées), tout est très typé chez Bestetti : les formes (ah ces bouts serre d’aigle époustouflants !), les cambrions, les lisses, mais aussi les peausseries, les patronages, les finitions. C’est un festival de liberté stylistique comme seuls les italiens savent se l’autoriser…

Mystérieux, Bestetti l’est également, et à plusieurs titres.

Tout d’abord par son parcours : formation chez un artisan bottier texan (!!) spécialisé dans les bottes de cow boys traditionnelles. Ensuite par l’opacité de son offre assez difficile à décoder : s’agit il de Bespoke ? De MTO fabriqué à la main sur la base de formes et de patronages existants ? Difficile d’obtenir des réponses mais, encore une fois, qu’importe ! Nous en saurons plus lors de notre rencontre avec Riccardo prévue à l’automne. Ce qui est sûr c’est que toutes ces merveilles sont fabriquées exclusivement à la main dans ce foisonnant atelier de la grande banlieue Milanaise et que les tarifs pratiqués sont particulièrement placés pour ce type de produit d’exception (à partir de 2200 euros environ pour une mesure en box calf et de 3000 euros pour une peausserie exotique).

En attendant notre reportage extensif sur cette sublime maison, voici donc un premier choix (dans tous les sens du terme) de souliers Bestetti.

Mais je vous préviens, un bon antalgique s’impose pour le mal de tête et un bon calmant aussi, pour combattre l’irrépressible envie de prendre immédiatement l’avion pour Milan qui risque de vous saisir…

Ouvrez grands les yeux…

Décoiffant non ?

Cheers, HUGO

nous voici donc de retour de Londres où nous avons présenté Mardi soir notre film « la Beauté du Geste », produit par PG en partenariat avec la maison Corthay et le Groupe Edmond de Rothschild.

Comme vous le savez sans doute, au vu du franc succès que le film rencontre et de l’émotion incontestable qu’il génère chez les spectateurs, il a été décidé que « La Beauté du Geste » serait présenté au Japon (le 1er Juin à Tokyo) puis à Hong Kong, Macau, Séoul et NewYork avant d’être mis à la disposition du public à la fin de l’année sans doute à la télévision mais plus surement en-ligne voire à la faveur d’un DVD avec des séquences inédites et des bonus.

Pour être tout à fait francs, nous ne nous attendions pas du tout à un tel accueil du public pour un film que nous pensions s’adresser initialement à une « ultra-niche » d’amateurs éclairés d’artisanat et d’art bottier. Mais force est de constater que ce film-hommage à l’artisanat traditionnel déclenche une réelle vague d’enthousiasme et d’émotion chez les spectateurs, jeunes ou moins jeunes, femmes ou hommes, français, britanniques, américains ou asiatiques. Comme quoi la beauté du geste artisanal reste une valeur universelle à laquelle les hommes restent très attachés, même (et peut-être surtout) dans un monde laminé par la culture de masse, le façonnage des consciences, la trivialité, la vulgarité,  les raccourcis intellectuels, le consumérisme et le « prêt-à-penser ».

Pierre Corthay est un formidable artisan-artiste doublé d’un homme d’une générosité communicative qui, dans ce film dont il est la voix sans être le centre, porte avec grâce et sagesse des idées qui loin d’être surannées apportent un éclairage très contemporain sur ces fabuleux métiers que l’on avait sans doute condamnés trop vite.

Chapeau Corthay (si j’ose dire !) et merci à vous tous pour vos témoignages particulièrement émouvants.

« Un vieux sage qui meurt c’est une bibliothèque qui brûle »  (extrait de la Beauté du Geste)

Et voici quelques images de ce très beau moment que nous avons partagé avec nos amis britanniques venus très nombreux assister à la projection de ce film dont nous commençons à être sérieusement fiers !

God save craftsmanship !

Cheers, HUGO

]]> http://parisiangentleman.fr/2012/04/27/la-beaute-du-geste-world-tour-deuxieme-etape-londres/feed/ 5 http://parisiangentleman.fr/2012/04/23/stupefiant-article-du-new-york-times-leffet-des-vetements-sur-le-processus-cognitif-des-hommes/ http://parisiangentleman.fr/2012/04/23/stupefiant-article-du-new-york-times-leffet-des-vetements-sur-le-processus-cognitif-des-hommes/#comments Mon, 23 Apr 2012 11:03:56 +0000 hugoparis http://parisiangentleman.fr/?p=8692

Gentlemen,

Le New York Times a récemment publié les résultats d’une incroyable étude sur l’impact de l’habillement sur le processus cognitif ; tout à fait stupéfiant et inspirant.

Les voici.

 New York Times – 2 avril 2012 par Sandra Blakeslee

 Si vous portez une blouse blanche que vous pensez appartenir à un médecin, votre capacité à vous concentrer augmentera sensiblement. Mais si vous portez la même blouse blanche en pensant qu’elle appartient à un peintre, vous ne présenterez aucune amélioration.

C’est en tout cas ce que des scientifiques prétendent après étude d’un phénomène qu’ils appellent « Enclothed Cognition » , ou les effets de l’habillement sur le processus cognitif.

« Il ne suffit pas de voir une blouse de médecin accrochée dans l’entrée » dit   Adam D. Galinsky  , professeur à la Kellogg School of Management de l’université de Northwestern (USA) qui a mené l‘étude. « Les effets ne se font ressentir que si la blouse est portée, et que le sujet en connaît la valeur symbolique ; les médecins sont connus pour avoir tendance à être précautionneux, rigoureux, et attentifs. »

Ces découvertes, publiées dans le « Journal of Experimental Social Psychology » constituent une nouvelle étape dans le champ scientifique en pleine croissance de la cognition incarnée. « Nous ne pensons pas qu’avec notre cerveau, mais aussi avec notre corps » dit le Dr. Galinsky, « Nos processus de réflexions sont basés sur des expériences physiques qui mettent en mouvement les concepts abstraits associés. Il semblerait que ces expériences comprennent les habits que l’on porte. »

« J’aime l’idée de tenter de découvrir pourquoi, lorsque l’on porte certains habits, il se peut que nous soyons plus à même d’endosser un rôle ou l’autre, et dans quelle mesure cela peut affecter nos capacités fondamentales » dit Joshua I. Davis, professeur-assistant de psychologie au Barnard College, et expert de la cognition incarnée, n’ayant pas pris part à l’étude. « Cette étude n’explique pas complètement comment le phénomène se produit » dit-il « Mais elle suggère qu’il serait intéressant d’explorer diverse pistes. »

« Il y a un important champ de recherches sur la cognition incarnée » dit le Dr. Galinsky. « Le fait de se laver les mains est associé à une forme de pureté morale et de jugement éthique. Les gens vous considèrent personnellement plus chaleureux si vous avez une boisson chaude dans les mains, et inversement plus froid si vous tenez une boisson fraîche. De même si vous portez un gros calepin ou un « clipboard » vous vous sentirez plus important. »

Il n’est pas un secret que « l’habit affecte la perception des gens sur notre personne, ainsi que notre propre perception sur nous-même » dit le Dr. Galinsky. « D’autres expériences ont montré qu’une femme s’habillant de manière plus masculine durant un entretien d’embauche avait plus de chance d’être embauchée, et qu’un professeur portant des habits formels était perçu comme plus intelligent que s’il portait des vêtements plus décontractés »

Mais la vraie question, d’après les chercheurs, est de déterminer si les vêtements que l’on porte affectent notre processus psychologique. Est-ce que notre tenue altère notre approche et nos interactions avec le monde qui nous entoure ? Pour tenter de le savoir, Dr. Galinsky et son collègue Hajo Adam ont mené trois expériences dans lesquelles ce n’étaient pas les vêtements qui changeaient, mais la symbolique associée qui était manipulée.

Dans la première, 58 étudiants ont reçu de manière aléatoire soit une une blouse de laboratoire, soit des vêtements civils. Il leur a ensuite été demandé de passer un test d’attention sélective basé sur l’aptitude à détecter des incongruités, comme quand le mot « Rouge » apparaîssait écrit en vert. Ceux portant les blouses ont fait environ moitié moins d’erreur que que ceux portant des habits de tous les jours.

Dans la deuxième expérience, 74 étudiants ont été assignés aléatoirement à l’une des trois options suivantes : Porter une blouse de médecin, porter une blouse de peintre, ou simplement voir une blouse de médecin. Ils ont ensuite passé un teste d’attention soutenue. Il leur a été demandé d’observer deux images quasiment similaire côte-à-côte sur un écran, et de repérer quatre différences mineures, puis de les noter sur papier le plus vite possible.

Les étudiants portant la blouse de médecin, pourtant identique à la blouse de peintre, ont trouvé plus de différences. Ils avaient acquis une capacité d’observation supérieure. Ceux portant la blouse de peintre ou ceux qui n’avaient fait que voir la blouse de médecin ont trouvés moins de différences entre les images.

La troisième expérience explorait l’effet d’amorçage plus en détail. Le fait de simplement voir un objet physique, comme la blouse, affecte-t-il le comportement ? Dans cette expérience, les étudiants portaient soit une blouse de médecin, soit une blouse de peintre, ou n’ont fait que fixer une blouse de laboratoire étendue sur un bureau en face d’eux pendant une période de temps conséquente. Les trois groupes ont ensuite écrit un essai à propos de ce qu’ils pensaient des blouses, avant de passer un test d’attention soutenue.

Encore une fois, le groupe portant la blouse de docteur à fait preuve de la plus grande amélioration de leur capacité d’observation. « Il faut porter la blouse, la voir sur son corps, et la sentir sur soi pour qu’il y ait une influence sur le processus psychologique » déclare le Dr. Galinsky.

« Les vêtements envahissent le corps et le cerveau, mettant le porteur dans un état psychologique différent » dit-il. Il décrit sa propre expérience datant d’Halloween dernier (ou peut être devons-nous dire la Journée Nationale de la Cognition Incarnée). Il avait décidé de se déguiser en gangster, avec un fedora, un long manteau, et une cane. « Quand je suis entré dans la pièce, c’était de manière fluide et sans effort » dit-il « J’ai ressenti ma présence de manière très différente. »

« Mais que se passe-t-il » dit-il, pensif, « si vous vous habillez comme un bandit tous les jours ? Ou avec une soutane de prêtre ? Ou avec un uniforme de policier ? Vous-y habituez-vous au point ou les changements cognitifs n’arrivent plus ? L’effet s’estompe t-il? »

« D’autres études sont nécessaires » Dit-il.

Passionnant non ?

Cheers, HUGO

une fois n’est pas coutume, nous sortons aujourd’hui de notre strict domaine de prédilection pour aller fureter du coté du design et de l’art contemporain et donner un vrai coup de chapeau au travail de Sonia Rentsch, une artiste-styliste australienne dont la dernière série de compositions « de table » nous fait frémir d’aise…

Pour en savoir plus : SONIA RENTSCH

Un vrai régal pour les yeux, avant de se mettre à table pour de bon…

« The Butler »

« Mad Men »

« Great Gatsby »

« Beau »

« The Dandy »

Cheers, HUGO

Gentlemen,

comme vous le savez sans doute, la soirée de projection privée à Londres du film « la Beauté du Geste » produit par PG en partenariat avec la maison Corthay et le Groupe Edmond de Rothschild se tiendra le 24 Avril au Soho Hotel entre 18H30 et 22H00 (4 projections suivies d’un cocktail).

Pour participer à cette soirée, il vous suffit d’envoyer votre demande d’invitation sur le mail dédié : soireepg@gmail.com en précisant si vous désirez venir seul(e) ou accompagné(e). Une invitation en bonne et due forme vous sera alors expédiée.

Attention, le nombre de place étant limité, merci d’être rapides et précis sur vos demandes (notamment sur le nombre de gens qui vous accompagneront).

Au plaisir de vous recevoir le 24 Avril dans le magnifique cadre du Soho Hotel à Londres,

Cheers, HUGO

comme vous le savez tous, Berluti vient de lancer ses premières collections de vestiaire masculin sous l’impulsion du bien-nommé Alessandro Sartori (!), ex Directeur Artistique de Zegna.

A titre personnel je trouve cette première collection plutôt intéressante, même si elle manque sensiblement de discrétion (ou plus précisément d’understatement).

Nous consacrerons un article complet à cette première collection dans les semaines qui viennent. Pour aujourd’hui nous nous contenterons de décortiquer une première image très intéressante à bien des égards (merci Guillaume), puisqu’elle va nous permettre de rappeler ici quelques grands fondamentaux de l’élégance classique qui ne sont pas tous (loin de là) respectés sur cette composition.

Nous sommes donc en présence ici d’un joli costume droit trois pièces à rayures bicolores, revers « peak », gilet droit sans revers, cravate en grenadine de soie et chemise… à carreaux.

Nous aimons :

- Le rendu global global plutôt réussi avouons le.

- Le « twist » du petit pan de cravate plus long que le grand (voir notre article sur le sujet ici : L’affaire du petit pan de votre cravate.)

- Le pantalon porté à la taille naturelle.

- Le positionnement du cran du revers peak placé très haut, donnant une jolie touche contemporaine à la veste.

Nous n’aimons pas (du tout) :

- Le gilet qui « tiraille » beaucoup trop. Autant nous adorons le léger tiraillement du bouton actif d’une veste qui apporte, à cette dernière,  un zest salutaire de nonchalance, autant nous détestons ce tiraillement exagéré qui est tout bonnement inenvisageable dans la « vraie vie ».

- L’association « rayures-carreaux » qui constitue, selon nous, une faute de goût impardonnable.

- Le col de la chemise, très haut et très étroit qui ne s’accorde pas du tout avec ce joli costume (un col plus généreux avec les extrémités recouvertes par le revers de la veste s’imposait ici).

A suivre.

Cheers, HUGO