Gentlemen,

alors que nous venons tout juste de fêter notre 3ème anniversaire (le tout premier article de PG datant de janvier 2009, une nuit d’insomnie étant à l’origine de mon idée incongrue de me lancer dans cette aventure dont je n’imaginais pas une seule seconde où elle allait me conduire), nous souhaitons aujourd’hui partager avec vous les différents – et nombreux – projets sur lesquels nous travaillons activement.

Tout d’abord, comme vous avez pu le constater, nous n’avons pas eu la possibilité d’ouvrir, comme cela était prévu, la partie Japonaise du site. Cela sera enfin chose faite dans les quelques semaines à venir, avec la mise en ligne de quelques premiers articles.

Ensuite, nous sommes en train de sélectionner une agence de traduction globale afin de proposer les contenus de PG en 4 langues supplémentaires : Russe, Arabe, Italien et Chinois. Nous avons en effet choisi, fidèles à notre souci de qualité éditoriale, de ne pas nous « contenter » (comme beaucoup) d’utiliser les outils de « traduction » automatique comme Google traduction ou Reverso. Car même si ces derniers peuvent « dépanner » de temps en temps pour décoder sommairement les contenus, ils restent extrêmement médiocres (doux euphémisme)  et surtout ne sont en aucun cas capables de retranscrire l’esprit des contenus et les nuances, intrinsèquement si importantes dans les sujets que nous abordons.

Evidemment vu l’ampleur de ce projet et du travail de traduction-adaptation qu’il va demander, nous commencerons modestement par mettre en ligne une petite dizaine d’articles dans ces différentes langues, l’objectif étant, ensuite, de traduire en temps réel tous les articles publiés chaque semaine. Ces nouvelles versions seront disponibles au Printemps (sauf peut-être le Chinois qui va demander un travail plus conséquent, surtout de re-lecture). A terme, PG sera donc disponible en 7 langues.

Pour ce qui est du « Guide PG des maisons de qualité », nous allons y intégrer rapidement une dizaine de maisons supplémentaires, mais attendons la mise en route des différentes langues afin que nos partenaires-annonceurs (sélectionnés selon nos critères d’excellence comme vous le savez), puissent profiter d’une audience plus internationale.

En ce qui concerne les événements PG, après la soirée au Curio Parlor en Mai et la projection de « La Beauté du Geste » (en partenariat avec la maison Corthay et le Groupe Edmond de Rothschild) du 19 janvier dernier, nous avons le plaisir de vous annoncer que ce dernier événement devrait faire l’objet de deux éditions supplémentaires : l’une à priori début Mars à Paris (sans doute au même endroit) et l’autre à Londres fin Mars dans un magnifique endroit du quartier de Soho. Very exciting indeed !

Nous prévoyons également, avec le concours d’un ou deux magazines internationaux, une opération TRES spéciale en partenariat avec la maison Cifonelli. Sans entrer dans les détails et lever trop tôt le voile sur un projet qui devrait vous passionner, nous allons organiser un « concours » (bien que le mot ne me satisfasse pas vraiment eu égard à la qualité du projet, mais je n’ai pas trouvé mieux à ce jour) mettant votre créativité et votre bon goût à l’épreuve… Inutile de vous préciser que le « gagnant » de ce concours sera récompensé par un prix tout à fait exceptionnel, dans tous les sens du terme. Le lancement de ce projet devrait intervenir avant le Printemps.

Enfin, nous avons « dans les tuyaux » comme on dit aujourd’hui, certains très gros articles comme, par exemple, une rétrospective du travail de Timothy Everest (depuis les années Tommy Nutter jusqu’à aujourd’hui), leader du mouvement « Bespoke Casual » et personnage hors du commun récemment nommé « Member of the British Empire » par la Reine d’Angleterre.

Voilà sommairement les projets en cours, auxquels nous devons ajouter, à court terme, une légère évolution de notre interface ainsi que le développement d’une application pour Ipad et tablettes.

En espérant que ces projets vous plairont, nous profitons de notre 3ème anniversaire pour vous remercier de votre indéfectible fidélité à PG qui fait désormais figure de « grand ancien » suite à l’apparition de nombreux blogs qui, comme on dit dans le monde du surf, ont « pris notre vague » (avec plus ou moins de bonheur, mais c’est la loi du genre…).

Cheers my friends,

HUGO

l’Angleterre est décidément un bien beau pays pour tout ce qui concerne notre sujet de prédilection grâce, notamment, à la 4ème chaine de la BBC qui multiplie les reportages sur l’élégance masculine, le style et l’étiquette.

Après nous avoir gratifié, depuis la création de PG, de plusieurs documentaires sur le vestiaire masculin (dont l’excellent « Savile Row »), la BBC 4 remet le couvert avec un documentaire intitulé « The Perfect Suit ». Ce film, au demeurant assez inégal, vaut tout de même le détour ne serait-ce que pour découvrir l’intérieur d’une usine de confection de costumes PAP, certains interviews assez intéressants (dont ceux de l’omniprésent Patrick Grant de Norton & Sons ou de Paul Smith) et surtout de belles images d’archives en pagaille.

Seul bémol, les tenues étonnement peu soignées (même en casual) du présentateur du documentaire, un certain Alastair Sooke qui prend tout de même le soin, dès le début du film, d’expliquer qu’il n’est pas vraiment un amateur de costumes. A vrai dire on s’en serait aisément douté, même sans ces précautions oratoires d’ouverture.

Voici le lien de la première partie : THE PERFECT SUIT

Les 3 autres parties sont accessibles directement sur YouTube.

Cheers, HUGO

comme à l’accoutumée, nous avons le plaisir de partager avec vous la toute dernière création de l’infatigable Lorenzo Cifonelli qui est, sans aucun doute, l’un des tailleurs parmi les plus passionnés (et les plus passionnants) au monde. Nous avons souvent été surpris par l’habile mélange de – grande – tradition et d’audace des cousins de la rue Marbeuf, notamment avec certaines vestes sport aux lignes particulièrement stylées et à la réalisation époustouflante de précision et de savoir-faire.

Mais aujourd’hui, l’objet que nous vous présentons est littéralement un objet hors normes, tant par la matière utilisée, que par la coupe très étonnante de cette veste dont le prototype porte lui aussi un nom venu d’ailleurs : QILIAN.

Il s’agit d’une veste en laine de Yack, animal vivant sur les hauts plateaux tibétains, dont la toison possède des propriétés de chaleur et de souplesse uniques. Cette étoffe rare, produite par un atelier Tibétain de commerce durable – NORLHA – avec des techniques de prélèvement et de tissage ancestrales était jusqu’alors utilisée principalement pour réaliser des étoles, des écharpes et des plaids très haut de gamme (disponible notamment depuis quelques temps chez Arnys). Quelques confectionneurs, surtout pour femmes, proposaient également depuis quelques années des manteaux et des vestes réalisées avec cette matière étonnante de douceur, mais aussi de chaleur et de solidité.

Cifonelli a donc décidé de faire le pari de réaliser un prototype de veste sport en grande mesure intégralement en laine de Yack dont nous avons le plaisir de vous montrer les premières prises de vues.

Comme vous le constatez, la coupe de cette veste magnifique est tout à fait particulière puisqu’elle propose des revers très larges mais sans aucun cran, pas moins de 5 boutonnières actives permettant de porter la veste de différentes manières, un montage d’une seule pièce à l’intérieur et des détails de finition  à la hauteur de la réputation de la maison Cifonelli (notamment des poches plaquées avec rabats et soufflets, un travail de très haut niveau).

Bien sûr il s’agit d’une pièce très typée et assez audacieuse, mais pour avoir eu la chance de toucher et même d’essayer ce prototype, je dois avouer avoir été, une fois de plus, très impressionné par le confort, la ligne et la versatilité de cette pièce tailleur littéralement venue d’ailleurs.

Du très beau travail, une fois de plus.

Cheers, HUGO

comme vous le savez, nous défendons ardemment dans ces colonnes le retour (maintenant indiscutable) du costume et des vestes croisées.

Nous avons eu l’occasion d’écrire de nombreux articles sur le sujet et somme toujours à l’affut de nouvelles interprétations de cette pièce majeure de l’élégance masculine classique en plein renouveau.

Aujourd’hui nous vous présentons une veste croisée de toute beauté qui, en dehors de l’originalité du tissu utilisé et de sa couleur (un Harris Tweed très épais de couleur « moutarde »avec différents reflets bruns clairs et foncés) vient casser, avec bonheur, certains des codes fondamentaux de la veste croisée :

- Tout d’abord, les vestes croisées sont, classiquement, TOUJOURS proposées avec des revers en pointe (peak lapels). De plus en plus de tailleurs ou de stylistes (sous l’impulsion de Tom Ford notamment) ont adopté ces revers en pointe pour des vestes droites. En revanche l’inverse, à savoir proposer des revers à cran (notch lapels) sur une veste croisée, est extrêmement rare. C’est le cas sur cette belle pièce tailleur proposée en « 4 on 2″ (4 boutons alignés dont 2 actifs) par la jeune maison de Bespoke 19-EIGHTY-2 installée à Liverpool en Angleterre.

- Ensuite, le tissu utilisé est par essence un tissu « sport » alors que les vestes croisées sont plutôt, par définition, des pièces formelles ou business.

- Enfin, il est assez rare de trouver des poches plaquées (y compris la poche poitrine) sur des vestes « double-breasted » ainsi qu’une poche latérale, à la manière d’une « travel jacket ».

Cette jeune maison de Bespoke de Liverpool, que nous ne connaissions pas, semble donc vraiment digne d’intérêt et si vous souhaitez approfondir le sujet, nous vous recommandons une visite sur le Blog de notre ami Jon Holt - THE BESPOKE GENTLEMAN – qui propose un interview très intéressant du créateur de cette nouvelle maison.

Seul petit bémol sur la première photo : l’ajustement très approximatif du raccord col de veste / col de chemise qui n’est pas du meilleur effet (petit espace entre les deux et col de chemise inadapté). Mais le rendu final reste très intéressant !

God save the double-breasted jackets !

Cheers, HUGO

l’une de nos lectrices (vous avez bien lu « lectrice », car il se trouve que de plus en plus de femmes lisent PG au quotidien) nous a fait parvenir cet interview de Gilles Lipovetsky réalisé en 2003 (à l’occasion de la sortie de son livre « le luxe éternel ») par Pierre-Henri Tavoillot.

Evidemment, le terme « luxe » n’est pas celui qui nous préoccupe prioritairement dans ces colonnes, mais cet entretien est intéressant à double titre :

- Premièrement il donne à réfléchir sur le rapport de l’homme au « superflu » ou aux objets qui lui apportent cette dimension de rêve et de transcendance à qui la société ultra-matérialiste d’aujourd’hui ne donne plus beaucoup d’espace, alors même que c’est l’un des traits caractéristiques de l’humain par rapport à l’animal.

- Deuxièmement, il nous semble intéressant de mettre les propos de l’auteur – datant de quasiment 10 ans – en perspective avec la forte « poussée » du « luxe » masculin (notamment en matière vestimentaire).

Un bel interview qui appelle certaines réflexions et que nous trouvons « utile » (paradoxalement) de publier dans ces colonnes.

Entretien

Gilles Lipovetsky : Qu’est-ce que le luxe ?

Sujet apparemment futile par excellence, que nous révèle le luxe de nous-mêmes et de notre époque ? C’est le thème du dernier livre de Gilles Lipovetsky (en collaboration avec Elyette Roux), « Le luxe éternel » (Gallimard). Un passionnant parcours dans l’histoire du luxe où le superficiel fait apparaître le plus profond : le sacré, le rapport au temps et à soi

Propos recueillis par Pierre-Henri Tavoillot PIERRE-HENRI TAVOILLOT : Comment en vient-on à vouloir penser le luxe ? Rien ne paraît plus futile et insignifiant, surtout par les temps dramatiques qui courent.

GILLES LIPOVETSKY : L’humain n’est pas fait que d’aspirations profondes et sérieuses ! Et l’homme moderne ne se réduit pas à l’obsession de l’efficacité. Il y a aussi le superflu, le rêve, l’excès, la frivolité, la beauté. Les Grecs, puis les philosophes du XVIIIe siècle considéraient qu’il était primordial de réfléchir sur cette dimension du désir infini. Je le crois également. De plus, les interprétations courantes du phénomène ont très peu bougé : le moment est venu de réoxygéner ce type d’interrogation. C’est vrai que ça peut paraître insignifiant, voire indécent. La Bruyère l’exprimait déjà en son temps : « Il y a une honte à être heureux à la vue de certaines misères. » Certains n’ont rien, d’autres ont tout, ou « trop » : le scandale n’est jamais très loin. Mais ce livre n’est pas une apologie du luxe…

P.-H. T. : De ce point de vue, on peut relever deux grandes séries de critiques : la critique morale, qui voit dans le luxe l’expression orgueilleuse d’un désir insatiable vouant l’homme à la vie malheureuse ; et la critique sociale, pour qui le luxe est le signe ostentatoire de la lutte des classes.

G. L. : Certes, mais ces critiques oublient un point essentiel : le caractère universel, anthropologique du luxe. On ne peut pas penser l’humanité sans le luxe, parce que, à travers lui, l’homme atteste qu’il n’est pas un simple animal et que son horizon ne se réduit pas à la survie, à la conservation et au besoin. Shakespeare l’avait bien dit : « Retirez à l’homme le superflu et vous lui ôtez sa part d’humanité. »

P.-H. T. : C’est cette dimension que vous appelez le « luxe éternel ». Mais pourquoi, dans notre univers démocratique – passionné par l’égalité -, ce luxe de toujours semble retrouver une seconde jeunesse et conserve, en tout cas, une réelle légitimité ?

G. L. : L’humanité peut-elle se passer de rêves ? Les grandes utopies, scientistes ou politiques, sont épuisées ; nous n’avons plus foi en un avenir qui serait mécaniquement meilleur et plus juste. Il reste pour les individus l’espoir d’un mieux-être, la fête des sens, l’attente des beautés qui nous sortent de la grisaille du quotidien. Le luxe n’est plus la part maudite, mais la part du rêve et du voyage, de l’excellence et du superlatif dont l’homme ne peut se passer.

P.-H. T. : Tout en étant éternel, le luxe a une histoire et cette dimension « humaine, trop humaine » a pris diverses configurations au cours du temps. Vous en dressez un panorama très impressionnant en commençant par tordre le cou à une idée reçue : celle qui fait du luxe le propre des civilisations développées. Même les économies dites de subsistance, supposées être plus proches de la nature, connaissent ce goût dépravé du gaspillage.

G. L. : En effet, aussi loin que nous remontions, il y a du luxe. Les anthropologues l’ont montré : même chez les chasseurs- cueilleurs du paléolithique, qui n’ont rien, ou presque, il y a déjà du « superflu » : les parures, les bombances, les fêtes, etc. L’esprit du luxe – c’est-à-dire l’esprit de dépense – commence avant même l’objet de luxe. Ces pratiques somptuaires n’ont pourtant rien de gratuit. Elles obéissent, dans les sociétés primitives, à une nécessité profonde. Nécessité sociale, tout d’abord, puisqu’il s’agit, par l’échange de cadeaux, de gagner honneurs et titres, d’assurer les liens communautaires, de substituer l’alliance à l’hostilité ; nécessité cosmique, ensuite, dans la mesure où le don rituel et la prodigalité festive permettent de restaurer le lien avec les forces de l’invisible, avec l’esprit des morts. Contre un certain matérialisme, il faut poser la religion comme l’une des conditions d’apparition du luxe primitif.

P.-H. T. : Une deuxième époque débute avec l’apparition de l’Etat et la hiérarchisation qu’il institue aussi bien entre les individus – les riches et les pauvres, les puissants et les serfs – qu’entre les ordres du réel – l’ici-bas et l’au-delà.

G. L. : Exactement. Avec la hiérarchie théologico-politique, des distinctions visibles s’établissent dans les modes de vie, de s’habiller, même de mourir. C’est l’époque des palais et des temples grandioses, ces « demeures d’éternité », comme disent les Egyptiens. Le luxe exprime alors le cosmos de l’inégalité, qu’elle soit humaine ou divine. Il y a des êtres qui sont d’une autre essence que le commun : le luxe a charge de le concrétiser. Il n’est donc pas quelque chose de superflu, mais une nécessité symbolique de l’ordre inégalitaire. C’est bien une logique de l’ostentation qui fonctionne, mais, là encore, le luxe s’inscrit dans une vision cosmique et religieuse. C’est pourquoi les critiques du luxe sont marginales. Elles se focalisent sur le luxe privé, celui des femmes notamment, parce que leur goût pour les fards est perçu comme une trahison de la vérité naturelle ! Le luxe public, en revanche, celui que pratiquent les évergètes, ces mécènes grecs et romains, mérite d’être célébré, même si tel ou tel philosophe peut dénoncer l’orgueil et la vanité de la folie des grandeurs.

P.-H. T. : Ce dispositif ancien commence à s’épuiser avec la Renaissance, qui marque l’avènement du luxe moderne.

G. L. : Vers la fin du Moyen Age apparaissent deux séries de phénomènes. D’abord, le luxe se marie avec le goût de la culture à travers l’amour des antiquités. Il n’y a plus de prince qui ne se targue d’avoir une collection de livres, de statues, etc. Sa finalité n’est ni économique ni religieuse, mais esthétique : savourer les belles choses. Le luxe devient une forme de sensualisme dont ne rendent pas compte les passions distinctives de la reconnaissance sociale. Parallèlement à cet engouement pour l’ancien surgit la mode au sens strict, avec son culte de l’éphémère. Contrairement au luxe, la mode n’est pas éternelle. Pour qu’elle apparaisse, il faut que la nouveauté soit devenue une valeur positive, ce qui est évidemment impensable dans le monde de la tradition. Avec la mode se met en place la première grande figure d’un luxe absolument moderne, superficiel et gratuit, mobile, délivré des puissances du passé et de l’invisible.

P.-H. T. : C’est à partir de là que le luxe va entrer dans sa phase de démocratisation, que vous faites débuter avec la haute couture dans la seconde moitié du XIXe siècle. Elle semble pourtant bien peu égalitaire…

G. L. : Jusqu’au XIXe siècle, l’univers du luxe fonctionne selon un modèle de type aristocratique et artisanal. L’objet de luxe est à la gloire exclusive de l’aristocrate-client, et, si on connaît les artistes, les artisans demeurent anonymes. Ce sont les matériaux qui font la valeur des choses. Trois changements majeurs interviennent avec la haute couture. D’abord, le couturier devient un créateur avec un nom reconnu, du prestige, une indépendance par rapport à la cliente. La haute couture apparaît comme un composé de création artistique et d’industrie (la série limitée). Ensuite s’impose un demi-luxe, plus accessible, dont les grands magasins vont devenir la vitrine. Enfin, troisième élément de cette démocratisation du luxe, l’apparition du fameux « luxe de simplicité ». Jusqu’alors, le luxe a toujours obéi à une esthétique ostentatoire. Avec l’âge de l’égalité, le luxe va s’« euphémiser », comme manière démocratique de ne pas écraser symboliquement l’autre. Il se doit d’être discret et sobre. Pour les hommes, c’est l’habit noir, qui, en principe, nivelle les différences. Pour les femmes, il faudra encore attendre près d’un siècle et l’esthétique de Chanel.

P.-H. T. : En quoi sommes-nous sortis de cette phase moderne pour entrer dans une période que vous appelez « hypermoderne » du luxe ?

G. L. : On assiste, depuis les années 90, à deux transformations majeures. Côté offre, le luxe est entré dans une logique marketing et financière. De gigantesques conglomérats de taille internationale se constituent qui achètent et vendent les marques prestigieuses sans rapport avec la dimension familiale ou semi-artisanale d’origine. Par ailleurs, on voit l’univers du luxe s’engager dans des pratiques analogues à celles qui sont en vigueur dans la grande consommation (inflation de lancements, mégastores, pub, porno-chic, humour).

Côté demande, le luxe n’apparaît plus comme une contrainte sociale dictant un comportement obligé. Le bobo, contrairement à l’aristocrate d’antan, peut sans craindre de perdre son rang acheter à la fois chez Tati et chez Dior. La stricte étanchéité des cultures de classes a disparu. Tout ce qui, autrefois, était « de la haute » apparaît désormais comme un « droit pour tous ». La société de consommation de masse a généralisé les désirs de loisirs, de bien-être et de qualité : il y a moins démocratisation du luxe que démocratisation de masse du désir de luxe, toute la société aspirant à ce qui était, autrefois, les emblèmes réservés d’une petite minorité. Le goût des marques s’étend dans tous les groupes. Un Européen sur deux a acheté, au cours de l’année, au moins une marque de luxe.

En même temps, le luxe a cessé d’être seulement l’expression d’un désir de reconnaissance sociale. Un des premiers arguments de vente pour une voiture de luxe, c’est la sécurité… Lorsqu’une femme va dans un centre de soins, ce n’est pas pour manifester une supériorité sociale, mais pour y chercher des sensations de mieux-être. C’est ce que j’appelle la « consommation émotionnelle ». Cela veut-il dire que nous sommes dans un subjectivisme complet du luxe éliminant sa dimension élitaire ? Pas du tout. L’élitisme demeure, mais transformé : lorsqu’on achète un objet de luxe, il y a une jouissance qui relève, comme disait Nietzsche, du « plaisir de se savoir différent », du sentiment de sa propre exception. « Parce que je le vaux bien », disait le slogan de L’Oréal. Peu importe que les autres le sachent : moi, je le sais !

P.-H. T. : Dans l’analyse du luxe, le schéma de la lutte symbolique des classes a souvent masqué les différences entre les sexes. Le luxe semble aujourd’hui encore dominé par la consommation féminine, même si certains prévoient un rattrapage masculin.

G. L. : La féminisation du luxe est un phénomène relativement récent. Le luxe prémoderne est masculin, il est synonyme de pouvoir. Les choses changent au XVIIIe siècle. Vers 1700, dans toutes les couches sociales, la garde-robe des femmes est deux fois plus importante que celle des hommes. La femme, confinée dans une sphère privée naissante, est installée dans le double rôle du beau sexe (le décoratif) et de la femme au foyer (la consommatrice). Ces deux statuts lui confèrent une place privilégiée dans l’univers du luxe. Assiste-t-on aujourd’hui, à la faveur de l’égalisation des rôles, à une uniformisation sexuelle ? Je ne le crois pas. En dépit du mouvement d’émancipation des femmes, le beau sexe, c’est toujours le féminin. Toutes les enquêtes montrent que la maison reste le domaine privilégié de la femme. Même si elle a une vie professionnelle à l’extérieur, même si l’homme collabore davantage à l’intérieur, c’est elle qui reste le maître d’oeuvre de la maison. C’est ce que j’ai appelé « la troisième femme » : l’autonomie féminine se conjugue avec des normes héritées de la tradition. Si cette interprétation est exacte, la féminisation du luxe a de beaux jours devant elle.

P.-H. T. : En quel sens le luxe reste-t-il un rêve dans l’univers désenchanté qui est le nôtre et qui semble voué à la frénésie du présent ?

G. L. : Depuis les origines, le luxe a un lien intrinsèque avec le temps. On donne au sacré pour gagner l’éternité. Les mécènes antiques dépensent des fortunes pour que leur mémoire soit immortalisée. Aujourd’hui, les maisons de luxe ne font pas autre chose, même si c’est sous une forme paradoxale. D’un côté, en effet, il faut innover sans cesse : c’est la logique du présent et de la mode. D’un autre côté, pourtant, il leur faut célébrer la légende fondatrice, le mythe des origines, la tradition et les savoir-faire ancestraux. On retrouve cette ambivalence dans la consommation : être dans le coup, mais aussi jouir de ce qui a une épaisseur temporelle. On ne consomme pas n’importe comment l’objet de luxe. La ritualisation fait partie du plaisir : c’est aussi de la durée, de la mémoire, de l’éternité que l’on achète et que l’on aime. Dans la société Kleenex, le luxe apporte ce contrepoids de durée qui conjure la mort en nous redonnant une profondeur de temporalité. Il y a paradoxalement une dimension métaphysique au coeur des passions les plus matérialistes.

P.-H. T. : Dans un article récent paru dans la revue Le Débat (Gallimard, mars-avril 2003), vous donnez à cette analyse du luxe un cadre plus vaste : nous serions entrés depuis peu dans un nouvel âge de la société de consommation : ce que vous appelez la « société d’hyperconsommation ». De quoi s’agit-il ?

G. L. : Trois grands traits caractérisent la société d’hyperconsommation. Un : l’essor d’une consommation beaucoup plus expérientielle-émotionnelle qu’honorifique. Deux : l’érosion des anciens encadrements de classes et le développement d’un consommateur volatile, fragmenté, dérégulé. Trois : l’avènement d’une « consommation monde » dans laquelle même le non- économique (famille, religion, politique, syndicats, école, procréation, éthique) est investi par la mentalité d’« Homo consumericus ». Cela étant, le règne de la société hypermarchande est loin de signifier élimination totale des valeurs et des sentiments. Le goût de la sociabilité, le bénévolat, l’indignation morale, la valorisation de l’amour, tout cela se perpétue, voire se renforce. Les menaces qui pèsent sur la société d’hyperconsommation, ce n’est pas le nihilisme achevé, la dévalorisation de tous les idéaux, c’est surtout le recul de la légèreté d’exister, la fragilité des personnalités, les psychopathologies, la spirale de la peine à vivre. On consomme toujours plus, mais la joie de vivre ne semble guère être au rendez-vous.

Cheers, HUGO

Gentlemen,

Voici donc, comme promis, la marche à suivre pour participer à la soirée du 19 Janvier organisée par PG, la maison Corthay et le Groupe Edmond de Rothschild.

Pour ceux d’entre vous qui n’auraient pas suivi notre actualité ou qui seraient de nouveaux lecteurs, il s’agit d’une soirée cocktail durant laquelle le documentaire produit par PG – intitulé « La Beauté du Geste »‘ – célébrant l’artisanat d’art et tourné à l’occasion de la première édition de « l’Excellence Run », sera projeté en avant-première.

Le film d’une durée de 35 minutes sera projeté 3 fois, à 19H30, 20H30 et 21H15. Si toutefois, commme cela est fort probable, la salle « déborde », nous ferons de notre mieux pour satisfaire tout le monde en envisageant, le cas échéant, une ou deux projections supplémentaires pendant la soirée.

La soirée se tiendra à La Terrasse, 50 Champs Elysées (dernier étage) à partir de 19H. Le dress code est, vous l’imaginez bien, « chic » mais pas en tenue de soirée. Nous avons évité le terme « tenue de cocktail », car personne n’est d’accord sur ce qu’il décrit et avons préféré utiliser le très flou « casual chic ». Pour faire court, les jeans sont proscrits et les cravates conseillées. Quant à vous Mesdames, faites vous belles car lors de la dernière soirée PG au Curio Parlor, les hommes avaient mis la barre très haut.

Pour y participer, merci de suivre précisément et scrupuleusement les étapes suivantes :

- Envoyez un e-mail à l’adresse Soireepg@gmail.com pour demander une invitation.
- Précisez si vous comptez venir seul(e) ou accompagné(e) car l’invitation est valable pour deux personnes. Merci de préciser autant que possible le nom de la personne qui vous accompagnera.
- Merci également d’indiquer l’horaire de la séance de projection que vous préférez (bien que nous ne pourrons vous garantir un siège à cette séance, cela nous permettra d’anticiper d’éventuels « bouchons ».)
- Vous recevrez alors une invitation par mail en format jpeg qu’il vous faudra imprimer et présenter à l’entrée.

Encore une fois, je vous conseille de ne pas tarder à vous inscrire car, malheureusement, nous devrons sans doute refuser du monde, mais vous pouvez compter sur nous et l’équipe de la maison Corthay, pour faire de notre mieux afin de satisfaire le maximum d’entre vous.

Alors Messieurs, sortez souliers glaçés, pochettes roulotées, gilets croisés et cravate neuf plis, et nous serons très heureux de vous accueillir pour cette soirée qui s’annonce d’ores et déjà comme un très bel événement.

Mais d’abord, envoyez votre mail rapidement a Soireepg@gmail.com

Cheers, HUGO

l’excellente photographe Rose Callahan de New York, qui mène depuis 2 ans déjà un projet consistant à photographier des hommes « élégants » (selon ses propres critères) dans le monde entier, m’a fait l’honneur d’une visite en Septembre dernier.

Bien que je ne sois pas très à l’aise avec le terme de « Dandy » (qui fait référence, je m’en suis déjà expliqué dans ces colonnes, à une époque bien précise, à un contexte historique particulier  et à un mode de vie révolu), je trouve ces prises de vues très réussies même si, vous le savez tous, il est assez inconfortable de se regarder soi-même en photo (c’est même une torture en ce qui me concerne).

Ceci étant il m’a semblé intéressant de partager avec vous cette série de photos car, bien au delà de ma personne, elle montre de manière assez détaillée l’excellence du travail de Cifonelli, de Corthay et de Marc Guyot (la cravate boutonnée de toute beauté) qui, vous le savez, font partie de mes maisons fétiches.

Je vous laisse découvrir ces prises de vues sur le site de Rose : THE DANDY PORTRAITS

Cheers, HUGO

voici donc, déjà, la dernière partie de cette série d’articles relatant mon récent périple londonien. Et, hasard des agendas, cette étape finale va me faire quitter Savile Row et même Mayfair, pour me diriger dans un quartier de Londres à l’ambiance complètement différente – doux euphémisme – puisque le quartier en question abritait, il y a encore peu, tout ce que Londres comptait d’activités et d’établissements interlopes.

Mais avant d’entrer dans le monde très créatif et assez bluffant de Timothy Everest, un petit résumé des épisodes précédents s’impose. Ma première journée avait été très intense puisque j’avais enchaîné une visite éclair du salon Bespoke de Turnbull & Asser, puis des visites plus détaillées des maisons Thom Sweeney, Anderson & Sheppard, Huntsman & sons et Norton & sons.

Après une telle journée, il était temps pour moi de rentrer au Duke’s où j’avais rendez-vous avec James Sherwood et Lorenzo Cifonelli qui, hasard du calendrier, était également présent ce soir là à Londres où il venait d’effectuer des essayages avec certains de ses clients londoniens.

Au programme de la soirée : un cocktail (magnifique) au bar (magnifique) du Duke’s suivi d’un diner chez Wiltons, LE restaurant de Jermyn Street en compagnie de ces deux gentlemen avec lesquels j’ai noué, au fil du temps, des relations très cordiales. Pour ceux d’entre vous qui ne connaissent pas le travail de James Sherwood, je me permets de rappeler ici son livre sur Savile Row paru l’année dernière en France et son dernier livre, sublime mais non disponible en français, consacré au fameux « Royal Ascot » (dont nous aurons l’occasion de reparler bientôt dans ces colonnes).

L’objet de notre diner était, lui aussi, en tous points passionnant, puisque que James Sherwood et moi-même travaillons depuis peu à un projet de grande envergure visant à réunir les 20 plus grandes maisons de Bespoke au monde et à organiser pour l’une des prochaines éditions du Pitti Uomo à Milan, une exposition dédiée à l’art tailleur. Il ne s’agit à ce stade que d’un projet (dont je suis ravi de parler pour la première fois dans ces colonnes), mais vu les réactions très positives qu’il semble déclencher chez les plus grandes maisons de Bespoke en Angleterre, en France et en Italie, nous allons travailler d’arrache pied pour qu’il voit le jour, peut-être début 2013. Wait and see…

Après une courte nuit de sommeil et un réveil matinal pour suivre à la télévision anglaise – une expérience assez étrange – le quart de finale de la Coupe du Monde de Rugby opposant la France à l’Angleterre, je me suis remis en route, le cœur léger et la victoire modeste (quoique) en direction du dernier rendez-vous de mon périple londonien : l’atelier de Sir Timothy Everest situé dans le désormais très dynamique – et moins interlope – quartier de Spitalfields.

Timothy Everest, tailleur mythique ayant fait ses armes chez le non moins mythique enfant terrible du Row des années 70 Tommy Nutter, est ce qu’on appelle un personnage, au sens propre du terme.

D’ailleurs, le simple fait qu’il m’ouvre les portes de son atelier un samedi matin alors que celui-ci est normalement fermé (comme, assez bizarrement d’ailleurs, toutes les maisons du Row) témoigne déjà de sa passion et de l’enthousiasme presque adolescent dont il fait preuve lorsqu’il parle de son métier, de sa vision de l’art tailleur et des multiples projets qu’il mène avec son équipe, au demeurant également assez jeune et quasi exclusivement féminine !

Passer un moment avec Tim, vêtu pour l’occasion d’un costume trois pièces en tweed du début des années 80, est donc une expérience particulière qui commence avec la découverte de son atelier… Un endroit très spécial, situé dans une petite ruelle de Spitalfields et qui se démarque radicalement des ambiances traditionnelles du Row.

Il s’agit d’une maison sur trois étages, décorée avec goût (avec à l’évidence des objets et du mobilier de collectionneur)  et dans laquelle un système Hi-Fi d’ultra haute fidélité (dont des haut-parleurs d’exception de chez B&W, le modèle « Signature 805″, les amateurs apprécieront) distille une ambiance sonore particulièrement agréable.

Le très extraverti Tim commence alors à m’expliquer sa vision du métier de tailleur sans, un seul instant, mettre l’accent sur ses produits pourtant, au premier coup d’œil, très originaux et de très belle façon.

En quelques mots, Everest défend une vision alternative du Bespoke tailoring et explique que, selon lui, les frontières entre le stylisme masculin (moderne mais de bon goût) et l’art tailleur devraient définitivement disparaître car l’élégance masculine peut et devrait se conjuguer avec le meilleur des deux mondes. Il est d’ailleurs intéressant de noter que Timothy Everest n’utilise pas le mot Bespoke Tailoring, mais « Fine Tailoring » sur tous ses accessoires (ses cintres notamment).

C’est une approche qui, chez Tim Everest, va bien au delà des mots et des déclarations d’intention puisque tous les costumes, manteaux, vestes et même chemises que j’ai pu regarder chez lui, sont la concrétisation de cette vision différente du métier de tailleur.

J’ai pu notamment découvrir une petite collection de prêt-à-porter tout à fait remarquable dessinée par Tim et fabriquée au Portugal. Ces produits proposent des lignes audacieuses (sans excès), des tissus de grande qualité, et des montages semi-entoilés d’excellente façon, le tout à des tarifs très placés pour des produits d’une telle qualité puisqu’il vous en coûtera 600£ (soit 700 euros) pour un costume deux pièces.

Ensuite, la maison Everest propose une belle collection de demi-mesure dans le même esprit « classic with a twist » (à partir de 950 £) et, bien sûr, une offre Bespoke traditionnelle (à partir de 2700 £) réalisée dans les règles de l’art, mais avec ce petit rien d’originalité qui vient signer les vêtements sortant de cette étonnante maison.

A l’étage j’ai pu également admirer la créativité débridée de l’individu avec, notamment, quelques vestes de cyclisme étonnantes et des rééditions de vestes en hommage à Tommy Nutter, proposant des poches plaquées à damier et des cols châles… « Not my cup of tea » comme on dit à Londres, mais je dois avouer être resté quelque peu interdit devant une telle liberté d’expression sartoriale.

Enfin, «last but not least », Timothy a exhumé pour moi un authentique costume de 1971 (de chez Tommy Nutter bien sûr) qu’il venait juste de récupérer et qu’il m’a permis de photographier.

All photos © Andy Barnham

En bref, le monde de Timothy Everest est un monde vraiment à part qui, même si quelques unes de ses créations manquent parfois un peu « d’understatement » à mon gout, force le respect et l’admiration.

Ainsi s’est donc conclue ma passionnante escapade londonienne,  et lorsque je me dirigeais en taxi vers la gare de St Pancras (après avoir profité d’un déjeuner particulièrement détendu avec Timothy et Andy), je ne pouvais m’empêcher de penser que même en ce jour de défaite pour leur équipe nationale de rugby contre la France, ces Anglais étaient quand même très forts.

God save the Queen and the British Bespoke Tailoring !

Cheers, HUGO

voici la quatrième et avant dernière partie de notre escapade à Savile Row qui nous conduit, en ce vendredi soir du mois de septembre, à franchir le seuil de l’auguste maison Norton & Sons, l’une des plus anciennes du Row (1821), qui a été relancée il y a quelques années par l’hyperactif (et hyper-médiatisé) Patrick Grant.

Cette maison, en plein renouveau, est d’une taille moins importante que les deux précédentes puisqu’elle ne produit « que » 350 costumes par an, contre 1500 pour Anderson & Sheppard et 700 pour Huntsman.

Ici encore, l’accueil par le maître des lieux fut tout à fait cordial et ma visite particulièrement agréable et décontractée. Cette décontraction était d’ailleurs sans doute liée à l’horaire et au fait que la grande majorité des équipes des tailleurs du Row était déjà en train de commencer leur week-end au Pub du coin avec force pintes de Pale Ale et autres breuvages typiquement britanniques.

Je n’ai donc, malheureusement, pas pu voir l’intégralité de l’atelier en activité pour les raisons citées ci-dessus.

J’ai pu cependant discuter en toute liberté avec le « Head Cutter » maison, Stephen Allen, et observer les quelques apiéceurs encore au travail. Là encore, pas de doute, nous sommes dans une véritable maison de Bespoke et les gestes observés sont bien ceux d’un travail tailleur traditionnel.

Le style Norton & Sons, quant à lui, m’a semblé beaucoup moins « typé «  et se situe donc quelque part entre celui des deux maisons précédemment visitées, avec un travail d’épaule assez structuré, une taille ajustée (mais bien moins marquée que chez Huntsman) et, au final, des lignes assez classiques.

Patrick Grant, assurément l’un des hommes les plus élégants du Row, aime d’ailleurs rappeler que l’un de ses crédos consiste à éviter au maximum les détails trop voyants et à privilégier des coupes simples, ajustées et très « nettes ».

Une belle maison à taille humaine, classique, respectueuse des traditions et qui, presque étrangement, m’a laissé une bonne impression malgré les quelques à-prioris que j’avais en pénétrant ce très bel espace sobrement décoré, dont, notamment, la surexposition médiatique de Mister Grant et ses collaborations « douteuses » avec des marques de prêt-à-porter de piètre qualité comme « The Kooples » en France…

Il ne m’appartient évidemment pas de juger de la pertinence des collaborations multiples du maître des lieux et je m’en tiendrais donc à cette bonne impression d’avoir visité une belle maison de Bespoke produisant de très beaux costumes classiques.

All photos © Andy Barnham

Les tarifs pratiqués chez Nortons & Sons sont dans la moyenne du Row. Ainsi le costume deux pièces débute à 3450 £. Il est à noter que la maison possède également la marque de prêt-à-porter historique E.Tautz, qui a été relancée également par Patrick Grant et dont nous reparlerons à la faveur d’un autre article.

Cheers, HUGO

voici donc le troisième volet de mon escapade londonienne avec, comme pour les deux précédents articles, le texte intégral publié sur la maison en question dans Dandy Magazine d’une part, et de nombreuses photos supplémentaires d’autre part.

Here we go…

Atteindre la troisième étape de mon périple au pays des merveilles fut très rapide car je n’ai eu à marcher que quelques centaines de mètres pour entrer dans un autre temple du Bespoke britannique : Huntsman and sons, honorable maison réputée pour la qualité de ses tweeds exclusifs mais aussi pour ses tarifs qui ont toujours été les plus élevés sur le Row.

Ici encore l’accueil fut en tous points remarquable et après avoir été accueilli par la très sympathique Poppy Charles, j’ai eu la chance de passer un long moment avec le « head cutter » maison, Patrick Murphy dont le père fut lui aussi coupeur chez Huntsman.

Huntsman représente stylistiquement, une approche diamétralement opposée à celle d’Anderson & Sheppard.

Ici, pas de « soft shoulder » mais un travail d’épaule au contraire très structuré avec des emmanchures assez hautes (ce qui n’est pas, personnellement, pour me déplaire), des vestes légèrement plus longues pour un rendu plus naturel (dixit le Cutter maison) et une taille particulièrement « cintrée ».

Cette description se confirme vraiment à l’essayage (même en prêt-à-porter) : en effet, passer une veste Huntsman est vraiment une expérience assez particulière car vous ressentez immédiatement l’ajustement strict de la veste et avez l’impulsion immédiate à vous tenir bien droit.

Nous sommes donc ici aux antipodes de la fluidité et du confort des costumes « Drape cut », et bien que l’impression globale soit plutôt – très – agréable, la nonchalance n’a pas droit de cité chez Huntsman dont les vestes impactent considérablement et immédiatement la posture.

Autre détail « maison » : la nette préférence pour les vestes à un seul bouton afin de mettre encore plus l’emphase sur la netteté de la ligne et le cintrage très « pincé » au niveau de la taille.

Une bien belle maison qui reste, en outre, très attachée à ses racines avec des tweeds exclusifs de toute beauté et, pour la petite histoire, la présence de  chevaux d’arçon dans toutes le cabines d’essayage afin de juger, comme il était de tradition de le faire jadis, du tombé des vestes et des « culottes » pour les cavaliers.

Même la célèbre bicyclette avec laquelle la maison livrait ses clients au début du siècle dernier trône toujours dignement à l’entrée du lieu. Ici on ne transige pas avec les traditions, et c’est tant mieux !

Le « grand » moment de ma visite dans cette maison mythique restera cependant le privilège qui me fut donné de me promener (me « noyer « serait un terme plus adéquat) dans la salle des archives où des milliers de patrons traditionnels (en papier et carton) sont précieusement conservés. Inutile de vous dire que les noms de certains clients inscrits sur les « enveloppes » – Rudolph Valentino, Clark Gable, Humphrey Bogart et même Gianni Agnelli – avec une écriture tout en pleins et déliés ont de quoi faire tourner la tête de tout passionné d’élégance masculine.

J’ai enfin eu également eu le privilège d’une visite guidée des ateliers par le passionné (et passionnant) Patrick Murphy et j’ai encore une fois été surpris par la moyenne d’âge assez jeune des personnes travaillant dans cette auguste maison (Huntsman étant également partenaire du Newham College, décidemment une bien belle initiative).

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Une visite intense, passionnante et, à certains égards, émouvante dans cette maison qui reste, à mon goût, parmi les toutes meilleures au monde à l’instar d’Anderson & Sheppard, pour ne citer que les maisons britanniques.

All photos © Andy Barnham (except numbers 4, 5, 6)

Pour finir, il est à noter que Huntsman & sons, contrairement à Anderson & Sheppard, a choisi de proposer une offre complète : prêt-à-porter (à partir de 1550 £ pour un costume deux pièces), MTM (à partir de 2400£) et bien sûr Bespoke (à partir de 4474 £).

Lorsque nous sortons de chez Huntsman il est déjà, ce vendredi, 5 heures de l’après-midi et malgré l’intensité de mon périple dans le Golden Mile, j’ai encore l’énergie d’un adolescent en quête de nouvelles sensations. Car il faut bien l’avouer, visiter les maisons de Savile Row prend vraiment, pour les vrais amateurs de Bespoke, des allures de pèlerinage… Le problème, c’est qu’en Angleterre à 5 heures de l’après-midi un vendredi, les ateliers de tailleurs ont plutôt tendance à se vider au bénéfice des Pubs locaux dont l’incontournable Burlington Arms.

A suivre…

Cheers, HUGO